|
Bilstereoinstallation i praktiken:
Att koppla en stereo i bilen är oftast inga problem.Anslut pluskabeln till
+12V, minnes- kabeln (memory) till konstant +12V, minuskabeln till jord (bilens
chassi), anslut
antennen och högtalarna till sina plus- och minuskablar Anslut pluskabeln till
+12V, minnes- kabeln (memory) till konstant +12V, minuskabeln till jord (bilens
chassi), anslut antennen och högtalarna till sina plus- och minuskablar. Sedan
är det klart och det brukar låta förträffligt. Problem uppstår sällan så här
långt.
Låter det illa om dina högtalare när du drar på lite? Byt inte högtalare, köp
ett slutsteg. Effekten hos en 4x45 watts bilstereo är oftast inte mer än 12-13
watt innan stereon själv börjar låta illa. Drar vi sedan på extra bas och
loudness så får vi bara någon enstaka watt kvar innan högtalarna börjar låta
illa. Bilstereon har inte mer kraft! Signalen blir förvrängd så att det låter
riktigt illa.
Vill du spela högre och/eller ha lite bas? Då måste du komplettera med ett
slutsteg och kanske extra högtalare.
Åker du mycket ensam eller bara med en passagerare kan det vara smart att låta
bilstereon sköta fronthögtalarna och sen mata ett slutsteg som då driver en
subbas, via bilstereons lågnivåutgång, detta låter alldeles utmärkt.
OK, du vill komplettera med ett slutsteg. Det är nu det kan bli vissa
installationsproblem. Får du generatorvin eller tändknatter så är det alltid fel
på installationen. Vi tar det från början.
Slutsteget skall ha plus 12V direkt från bilbatteriet. Den kabeln skall ha en
säkring så nära batteriet som möjligt. Minus (jord), tas från en lämplig
jordpunkt (bilens chassi) nära slutsteget.
Signalkabel av god kvalitet används
mellan stereo och slutsteg (=stör immun, här duger det inte med billiga hemma
kablar). Högtalarkablarna skall ha tillräcklig grovlek. Slutligen behöver vi en remotekabel (fjärrstart) mellan stereo och slutsteg. Nu är det klart att lyssna
och njuta. Låter det bra nu utan störningar är det bara att gratulera, annars
får vi börja se över vad vi gjort.
Störningar beror oftast på att signalkabeln är felaktigt placerad eller av dålig
kvalitet. Signalkabeln får inte dras parallellt med någon annan kabel. Här kan
ett verkligt svårlöst problem uppstå. Bilens chassi är också en strömkabel och
all jordström tillbaka till batteriet går där. Ligger signalkabeln fri från
andra kablar, prova med en annan jordpunkt för slutsteget. Strömkabeln till
slutsteget får heller inte vara för klen. Även ett relativt litet slutsteg drar
mycket ström. Den skall vara minst 8 mm2 och till större eller fler slutsteg
används en grövre kabel. Tänk på att det flyter lika mycket ström i plus- som
minuskabeln.
Ju fler slutsteg, equalizers, signalprocessorer mm som kopplas in i systemet
desto svårare blir det att undvika störningar. Men tar man det lugnt och
metodiskt så kan de flesta problem lösas.
Hos de flesta som säljer bilstereo kan du få många fler tips om du har
störningar i din ljudanläggning.
Vad är detta tänker du..... jo det det är helt enkelt
en 
GRIFFIN ITRIP
SÄNDARE FÖR IPOD NANO,
Med den kan du Lyssna på dina
MP3-filer i bilradion, trådlöst alltså! . Riktigt kul för dig med veteranbil och den
gamla goa välljudande orginalstereon i instrumentpanelen, hög imponatorfaktor när
dina passagerare får höra dina egna inspelningar direkt i radion...Pris:
549:-
Ljuddämpning av kupe´n
Det här var väl inget som jag egentligen tänkt ta upp
men då jag själv har vissa problem..som jag inte ännu tagit tag i när
det gäller kupe´ljud eller rättare sagt ljud som letar sig in i kupe´n.
Jag blev dock påmind när jag av någon anledning
(surfande) hamnade på www.gatago.com
och återger här signaturen Alf´s lösning på många källor till
"problemet"...
Det är klart man ska isolera. Det har många
fördelar även om det inte
alltid är handlar ljud och det går ofta utföra med små medel och enkla
verktyg.
Det går sänka ljudnivån i en bil betydligt på egen hand. I synnerhet
på en lite äldre bil. Man måste dock veta vad man vill åstadkomma och
kunna identfiera det ljud man vill minska. Måfåarbete ger måfåresultat
stämmer väldigt bra här.
Viktigaste steget är att välja rätt dämpmaterial/åtgärd. Ju lägre
frekvenser som ska dämpas ju tjockare och generellt tätare material
krävs för att ljudet ska absorberas. Skumgummi är ett dåligt val om
man vill dämpa stomljud. Det finns blymattor, karosserigummi och
tjärduk som fungerar bättre. Man kan kompensera skumgummits sämre
egenskaper att dämpa låga frekvenser genom att öka tjockleken. Någon
meters tjocklek kan nog dämpa en del rätt långt ner på frekvensskalan.
Ett enkelt sätt att ta reda på om materialet kommer fungera är att
klippa till ett par öronlappar av materialet. Kör en runda med bilen
med dessa öronlappar hängandes någon cm från örat. Dämpas inte ljudet
märkbart av öronlapparna så är det nog lönlöst att tapetsera bilens
insida med det materialet. Alternativ till ljuddämpning kan vara att
bryta överföringsvägen av ljudet. Det är ofta mekaniskt överfört genom
karossen fråm motor, kraftöverföring och hjulupphängning. Att byta ut
förstenade gummibussningar till stötdämparna kan göra stor skillnad.
Lösa innerskärmar kan minska en del däckljud, men se upp med
luftturbulens i mellanutrymmet. Motorkuddar kan ofta göras effektivare
med lite uppfinningsrikedom utan att riskera att motorn välter vid
gaspådrag.
Om man vill minska motorljud börjar man dämpningarbetet i motorrummet.
Många äldre bilar saknar helt ljuddämpning i motorhuv. Försök bestämma
vilket motorljud som hörs inne i kupen. Exempel på olika ljudkällor är
insug, avgas, ventilskrammel eller kylarfläkten. Hör man en höfläkt
från motorrummet sitter man nog i en Volvo 240, men man ersätta
kylarfläkten med en elektrisk termostatstyrd d:o. Märks både inne i
bilen och utanför. Iden är alltså att inte att nödvändigtvis trycka
dit några ljudabsorbenter på torpedväggen där man råkar komma åt, utan
att bryta ljudvägen eller eliminera en specifik ljudkälla. Runt
ventilkåpor kan man t.ex. göra ljudhuvar monterade i motorhuven, men
se upp så nödvändig motorventilation ej förhindras och isolera inte
med brännbart material nära grenrör och liknande.
En ofta stark ljudkälla är vindbrus. Det kan vara svårt att göra stora
förbättringar av brusnivån då det delvis beror på karossens utformning
men mycket av bruset uppstår av turbulens i dörrspringor. En dörr som
inte stängts ordentligt märks ju ofta på ökat luftbrus. Man kan
komplettera med nya och bättre gummilister vilket kan göra stor
skillnad. Orginal dörrlister är ofta för dyra att köpa till en äldre
bil men det går ofta använda de silikonlister som används för tätning
av springor i hus och somliga biltillbehörsfirmor har generella
gummilister på metervara.
På äldre bilar är ofta taket dåligt isolerat och med stora
köldbryggor. Fiber och skummgummimattor kan förbättra värmeisoleringen
en hel del här. Gör nytta både på vinter och sommar. Jag har haft
några Volvo 145 och skillnaden på speciellt sommaren är påtaglig när
bilen stått en stund i solen. Vintertid märks det på att snön aldrig
töar från taket. På ljudnivån är nog skillnaden marginell om det inte
sitter ett takräcke och ylar högfrekvent ovanpå.
Säkert finns det även många gamla bilgolv vars isolering på insidan är
både dyngsur och uppmurken eller möglig. Rensa rent, rostsydda,
klistra dit tjärpapp på större släta ytor och klipp till sk.
liggunderlag som läggs lösa så luft kan cirkulera runt under ordinarie
bilmattan. Det kan ta bort lukten "blöt hund" i bilen och förlänga
livslängden på golvplåten. Tjärpappen kan med tur dämpa lite
resonansljud och torra bilgolv minskar både imma och is på insidan av
bilrutorna.
Tack Alf
|
